Фортификация пехоты

E-mail Печать
Индекс материала
Фортификация пехоты
Порядок окапывания отделения в бою
2. Шанцевый инструмент и колючая проволока
3. Окапывание одиночных бойцов
4. Окапывание стрелковых и станково-пулеметных отделений
5. Окапывание минометов
6. Пулеметные гнезда
7. Оборудование окопов
8. Приспособление местных предметов к бою
9. Устройство щелей, заслонов, землянок и легких убежищ
10. Противопехотные проволочные препятствия
11. Противотанковые препятствия
Все страницы
9. Устройство щелей, заслонов, землянок и легких убежищ

Для укрытия бойцов во время отдыха устраивают щели, заслоны, землянки и легкие убежища. Щели, землянки и убежища располагают в 30-50 м сзади окопов и соединяют с окопом ходом сообщения. Заслоны устраивают на обратных скатах возвышенностей.
Щели, заслоны, землянки и легкие убежища - это простейшие укрытия, создаваемые самими бойцами с помощью шанцевого инструмента и подручных материалов. Они хорошо защищают находящихся в них бойцов от ружейно-пулеметного огня, осколков снарядов и авиабомб, а также во время атаки танков и самолетов противника на наши позиции. Попадание целого снаряда или авиабомбы в небольшую по размерам щель или убежище мало вероятно, а разрыв снаряда вблизи не опасен. Кроме того, легкие убежища оборудуются противохимическими средствами. Поэтому после устройства окопа с ячейковыми щелями при первой возможности отрывают общие щели и устраивают землянки и легкие убежища.
Щель - это глубокий и узкий ров, отрываемый поперек возможного направления наземного огня противника. Для лучшей защиты от пулеметного обстрела с самолетов, летящих вдоль фронта (вдоль окопа), щель можно делать с поворотом, в виде буквы Г. Бойцы в случае необходимости, чтобы быть лучше защищенными, смогут перейти из одного участка щели в другой. Прямой участок щели не следует делать длиной более 4-5 м, чтобы щель труднее было обстрелять с танка или самолета. В дальнейшем такую щель удлиняют, перекрывают, делают из нее второй выход в ход сообщения, оборудуют входы дверями и таким образом превращают в легкое убежище.
Открытую щель (рис. 77) отрывают на глубину 2-2,5 м; стенки ее, чтобы были круче и не осыпались, одевают досками, жердями, плетнем. На колья употребляют толстые, 10-14-см жерди, которые укрепляют проволочными оттяжками и дополнительно прочными деревянными распорками. На отрывку 1 пог. м щели саперной лопатой боец затратит около 2 часов, Чтобы одеть 1 пог. м щели досками, 2 бойца затратят около 1 часа. Для этого потребуется 20 пог. м 3-5-см досок или 6 пог. м 10-14-см жердей.

Покрытую щель (рис. 78) устраивают при наличии подходящего для перекрытия лесного материала. Перекрытие щели делают из одного ряда 15-17-см накатника, уложенного на продольные лежни и засыпанного 30-49-см слоем земли. Вместо земли можно уложить два ряда мешков, наполненных землей или песком. Такая щель лучше, чем открытая, защищает бойцов от поражения огнем, а также служит защитой от поливки отравляющими веществами с самолета и от непогоды. В покрытых щелях необходимо делать окна для освещения и вентиляции, обращенные в тыл. Для этого концы лежней выпускают на 50 см за конец щели и продолжают по ним перекрытие из накатника. Землю покрытия, перед образовавшимся просветом между накатником и горизонтом земли, не насыпают.

В зимнее время входы в щели и окна занавешиваются полотнищами палаток или закрываются щитами из досок, фанеры и т. п. Дно щели покрывается досками или жердями и устилается сеном, соломой или хвойными ветвями.
На устройство 1 пог. м покрытой щели два бойца затратят 2 часа 30 минут. На перекрытие 1 пог. м необходимо 5-6 штук 15-17-см накатника длиной по 250 см.
Отрывать щели рекомендуется не только при устройстве окопов, но и при расположении в ближайшем тылу (в резерве, на отдыхе и т. п.).
Заслон представляет собой укрытие в виде небольшой площадки за крутым срезом, сделанным в обратном скате возвышенности, т. е. в скате, обращенном в нашу сторону (рис. 79).

Высота заслона - 2-3 м, в зависимости от крутизны ската. Такой заслон хорошо защищает от ружейно-пулеметного и артиллерийского огня противника и устраивается для бойцов вторых эшелонов, для патронных и медицинских пунктов, зарядных ящиков, двуколок, кухонь и т. п.
Для лучшего укрытия бойцов, и огнеприпасов от воздушного налета в крутости заслона с помощью рам выделывают ниши. В целях маскировки заслон и отрытая земля покрываются сверху маскировочной сетью, и тогда заслон совершенно незаметен при наблюдении с воздуха.
Чтобы во время дождя заслон не размывало водой, выше его, метрах в 5-8, отрывают нагорную канавку, которую также маскируют.
При наличии лесного материала и времени устраиваются заслоны с перекрытием (рис. 80). Для устройства такого заслона поперек его через каждый метр кладутся 22-25-см бревна (стропила), которые покрываются сверху сплошным рядом накатника, жердей или толстых досок. Поверх накатника кладется слой ветвей, соломы, а затем насыпается 20-30-см слой земли, замаскированный сверху дерном.

Бревна своими верхними концами укладываются на лежни, а нижними упираются в упорное бревно, удерживаемое на месте толстыми, 10-14-см кольями, забитыми глубоко в землю.
Землянка строится бойцами не только при обороне, но и при расположении на отдых. Особое значение она получает зимой.
Землянка устраивается следующим образом (рис. 81).

Отрывается котлован длиной: 5 м и шириной 2,5 м, так чтобы длинная сторона котлована приходилась перпендикулярно к вероятному направлению артиллерийского огня противника.
Котлован отрывается глубиной: в передней части, где оставляются нары для лежания, - 1-1,2 м; в тыльной, где оставляется проход, - 1,7 м.
Из угла землянки в тыл выводится ход глубиной 1,7 м. Стенки землянки одевают досками или жердями. По краям котлована, отступя на 20 см, укладывается венец из 22-см бревен. Углы венца рубятся вчашку с остатком, так чтобы концы бревен выходили на 1 м в сторону и 1,5 м вперед.
Поперек котлована на сруб укладываются вплотную друг к другу 22-см бревна потолочного покрытия, так чтобы концы их выходили вперед на 1,5 м.
Чтобы уменьшить пролет потолочного покрытия, последнее изнутри поддерживается 4 стойками с насадкой, установленными на лежень. Поверх бревен потолочного покрытия укладывается 15-см слой хвороста или хвои. Назначение этого слоя - не дать просыпаться земле между бревнами в землянку, утеплять помещение и уменьшать силу удара газов при взрыве снаряда.
На слой хвороста насыпается 35-см слой грунта. В таком виде землянка уже дает защиту от пулеметного огня, шрапнели и осколков снарядов и авиабомб.
Для защиты от 75-мм снарядов на грунт кладется твердая прослойка, состоящая из двух рядов уложенных крест-накрест 22-см бревен, как указано на рис. 81. Сверху бревна засыпают 35-см слоем грунта.
Чтобы при взрыве снаряда, попавшего в землянку, бревна твердой прослойки или покрытия не разбрасывало, их необходимо между собой связывать проволокой или скреплять скобами.
Наиболее простой и надежный полевой способ крепления бревен между собой состоит в следующем: сверху поперек слоя бревен (по их концам) пропускаются 2-3 нити колючей проволоки, которая крепится к каждому бревну проволочной скобой.
Вход в землянку оборудуется дощатой дверью, навешенной на раму, которая сверху упирается в нижнее бревно венца, а внизу вкапывается в землю. Дно котлована у входа не сколько понижается и, при наличии грунтовых вод, за дверью устраивается крытый сверху жердями водосборный колодец.
Ход сообщения, ведущий из землянки, на некоторое расстояние перекрывается жердями.
Для отопления землянки устанавливается железная или чугун пая печь, для которой я задней стенке заранее вырезается ниш, размером по дну 0,4х0,4 м. Труба печи выводится назад за покрытие землянки.
На земляные нары укладываются доски или хвойные ветки.
Отделение при наличии инструмента и лесного материал на месте построит и оборудует землянку за 3 дня.
На постройку землянки требуется: бревен 20-22-см - 600 пог. м, жердей 6-8-см - 450 пог. м, досок 2-см - 45 пог. м, проволоки колючей (или гладкой) - 1/3 мотка, гвоздей 75-мм - 50 штук и печь железная или чугунная с трубами.
В дальнейшем покрытие землянки может быть усилено еще 2-3 рядами бревен и землей, что даст находящимся в землянке защиту от снарядов более крупного калибра.
Легкое убежище представляет собой уширенную щель со ступенькой для сиденья, перекрытую от осколков и пуль и оборудованную в противохимическом отношении. Устройство такого убежища показано на рис. 82.


Легкое убежище строят не более чем на одно отделение, общей длиной около 10 м. Длина его определяется из расчета 70-100 см ступеньки для сиденья на одного человека. Если убежище приходится делать более 10 м длиной, то при отрывке посредине его оставляют нетронутую толщу земли - траверс - размером 4х4 м (рис. 83). В случае попадания снаряда или авиабомбы в одну часть убежища траверс перехватит осколки и ослабит силу взрыва для другой чести убежища, и бойцы, находящиеся там, мало пострадают.
Убежище обязательно должно иметь два хода - основной и запасный. Расстояние между входами должно быть не менее 8-10 м, чтобы взрывом одного крупного снаряда или авиабомбы не были разрушены оба схода сразу. Входы должны быть оборудованы в противохимическом отношении. В основном входе делается тамбур с двумя газонепроницаемыми (герметическими) дверями. Тамбур увеличивает газонепроницаемость убежища и служит для того, чтобы отравленный наружный воздух при открывании двери не попадал сразу в убежище. Кроне того, в тамбуре бойцы оставляют верхнюю зараженную одежду и дегазируют обувь. В запасном входе делается одна дверь, которая открывается только в случае необходимости.

Входы обычно оборудуются готовыми герметическими дверями, подвозимыми из тыла. Когда таких герметических дверей нет, их делают на месте из 2-3-см досок, как показано на рис. 84. Дверное полотно (дверь) навешивается скобами на дверную раму (лутку), сделанную из брусьев. Чтобы дверь плотно прилегала к раме и не пропускала воздуха, вокруг рамы прибивается жгут из ткани с паклей внутри. С помощью простого устройства - железных скоб, деревянной закладки и клина - полотно двери плотно прижимается к дверной раме (рис. 85).

Дверная рама вставляется в двойную деревянную перегородку (рис. 82 и 85). Перегородки врывают нижней частью в пол, а боковыми сторонами - в стенки убежища. Верхняя часть перегородки пропускается между накатником потолочного покрытия. Промежуток между двумя перегородками заполняют землей. Устроенная таким образом двойная перегородка не пропускает воздуха.
На расстоянии 150 см от одной двойной перегородки точно таким же способом устанавливают другую герметическую перегородку, - образуется тамбур. Стенки тамбура обшивают досками. Пустое пространство между досками обшивки и земляной крутостью засыпают землей, которую плотно утрамбовывают.
Внутреннюю дверь убежища можно заменить газонепроницаемым занавесом. В случае отсутствия деревянных дверей все входы в убежище оборудуются газонепроницаемыми занавесами или занавешиваются полотнищами палаток, одеялами и т. п.
Главнейшее при устройстве газонепроницаемого занавеса - это достижение самого плотного прилегания его к деревянной раме входа (рис. 86). Для этого деревянная рама устанавливается у входа наклонно, а на занавес набиваются с обеих сторон по 3-4 деревянные планки. Планки, набиваемые с внутренней стороны, делаются из материала такой же толщины, как и рама, длиной - по ширине просвета рамы, так чтобы при опускании занавеса планки входили между стойками рамы. Длина планок, набиваемых снаружи, должна быть равна ширине занавеса. Наружные и внутренние планки должны находиться друг против друга. Когда нет химической опасности, занавес сворачивается рулоном снизу вверх и в таком виде укладывается на полку, устроенную вверху рамы. При оборудовании входов такими занавесами необходимо добиваться газонепроницаемости и в месте прилегания рамы к земляным крутостям входа в убежище.

В слабых и средних грунтах стенки убежища, а также ступеньку для сиденья обшивают доскажи, жердями, хворостом и т. п.
Легкое убежище, оборудованное тамбурами с газонепроницаемыми дверями или занавесами, дает возможность при химическом нападении противника находиться в нем некоторое время без противогазов, если двери убежища плотно закрыты и после начала химической атаки не открывались. Однако воздуха, находящегося внутри убежища, надолго не хватит. Поэтому каждое убежище для более продолжительного пребывания в нем и для лучшей герметизации должно быть оборудовано специальным фильтром-поглотителем и вентилятором. По трубам, выведенным наружу, обычно в ход сообщения, вентилятор засасывает воздух в убежище. Отравленный воздух, прежде чем попасть внутрь убежища, проходит через фильтр-поглотитель и там очищается от отравляющих веществ.
Когда специальных фильтров нет, их делают из подручных материалов, (рис. 87).

Фильтр из подручного материала устраивается таким образом.
В 3-4 м от убежища отрывается прямоугольная яма размером 1х1 м поверху и глубиной 110 см. Стенки ямы не обшиваются, чтобы избежать просачивания ОВ между обшивкой и крутостью ямы. Во избежание обвала земли стенкам придается некоторый уклон, при котором дно ямы будет иметь ширину около 60 см. На дне, ямы, отступя от стенок на 15 см, отрывают специальную подфильтровую камеру глубиной 30 см. В эту подфильтровую камеру выводится труба, идущая от вентилятора в убежище. Камеру необходимо укрепить досками или хворостом, чтобы труба не была завалена землей.
Подфильтровая камера перекрывается рядом 3-5-см жердей, уложенных на дно фильтра на расстоянии 10-15 см друг от друга. На этот ряд жердей поперек укладывается 5-см слой тонкого сухого хвороста.
Фильтр загружают подручным материалом, который будет очищать проходящий через него отравленный воздух. Для снаряжения фильтра можно применить землю или торф (риг. 87, А). Для земляного фильтра пригодны: чернозем, огородные, пахотные и луговые почвы, а также подзолистые почвы, за исключением песчаных и супесчаных.
Для снаряжения фильтра с места, где берется земля, снимается дерн, и почва берется под ним на глубину 40-50 см для чернозема и на 15-20 см для подзолистых почв. Взятая земля тщательно разрыхляется и просеивается через грохот. Для загрузки фильтра земля не должна быть ни очень влажной, ни слишком сухой.
Загрузка фильтра производится свободным забрасыванием землей. Легкая утрамбовка земли производится лишь около стенок фильтра. Земля насыпается в фильтр слоем в 50 см. На фильтр потребуется около 0,25 м3 просеянной земли.
Для торфяного фильтра применяется торф сухих болот или торфяная крошка с торфоразработок.
Загрузка фильтра торфом производится слоями в 15-20 см толщиной, с легкой утрамбовкой каждого слоя на всей поверхности фильтра, плотнее у стенок. Общая высота фильтрующего слоя торфа должна быть 60-80 см. На устройство фильтра пойдет до 0,5 м3 торфа.
При наличии материала и времени мощность фильтра можно повысить, для чего на поверхность земли в фильтре укладывается еще 20-25-см слой угля, гашеной извести или того и другого (рис. 87, Б). Уголь для фильтра берется обыкновенный (желательно березовый как менее смолистый) и перед загрузкой в фильтр подвергается полевой активации.
При наличии угля и извести мощность фильтра усиливается сначала 20-см слоем угля и затем 20-см слоем гашеной извести (рис. 87, В)
Над ямой устраивают легкое перекрытие из ряда 8-10-см жердей, засыпанных 20-см слоем земли. В перекрытие вставляют трубу из досок размером 10х10 см или 15х15 см. Труба делается длиной 40-50 см. Трубу надо тщательно маскировать посадкой куста, наброской хвороста и т. п.
Фильтр из подручного материала необходимо обеспечить от сырости, для чего вокруг фильтра отрывают канавку для стока воды в сторону.
Земляной фильтр следует оберегать от промерзания, так как промерзшая земля теряет свои фильтрующие свойства. Для этого на жерди перекрытия кладут слой перегноя и подмешивают перегной в землю фильтра.
Для засасывания воздуха в убежище приводят в действие вентилятор, ручку которого надо равномерно вращать со скоростью около 60 оборотов в минуту. При отсутствии вентилятора для засасывания воздуха можно приспособить меха типа кузнечных.
В зимнее время помещение убежища отапливается железными или чугунными печами-времянками, которые на случай химического нападения оборудуются герметическими дверцами. Дымоходами для печей служат железные трубы, которые необходимо удалять от деревянных частей убежищ. При проходе трубы через покрытие убежища трубу необходимо заключать в кожух (в трубу большого диаметра), наполненный глиной.
Печи в убежищах топятся с наступлением темноты, чтобы противник по дыму не мог обнаружить расположение убежища.
На отрывку убежища длиной около 10 м силами отделения потребуется 20-25 часов.
При длительном пребывании на одном месте оборудуют более прочные подземные и тяжелые убежища, защищающие от артиллерийских снарядов и авиабомб. Такие убежища строятся саперами.



 

Наши Журналы

Баннер

Случайное фото

Наши Проекты

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер