Фортификация пехоты

E-mail Печать
Индекс материала
Фортификация пехоты
Порядок окапывания отделения в бою
2. Шанцевый инструмент и колючая проволока
3. Окапывание одиночных бойцов
4. Окапывание стрелковых и станково-пулеметных отделений
5. Окапывание минометов
6. Пулеметные гнезда
7. Оборудование окопов
8. Приспособление местных предметов к бою
9. Устройство щелей, заслонов, землянок и легких убежищ
10. Противопехотные проволочные препятствия
11. Противотанковые препятствия
Все страницы
7. Оборудование окопов

Оборудование стрелковых, пулеметных, минометных и Других окопов состоит в устройстве бойниц для ведения огня, в оборудовании ниш для хранения боевых и хозяйственных припасов, в устройстве ниш, перекрытий и подбрустверных блиндажей для отдыха и укрытия бойцов, в отводе воды из окопов, в одевании земляных крутостей (стенок) и устройстве отхожих мест.
Бойницы служат для укрытия стрелков во время ведения огня из ячейки. Простейшие открытые бойницы (рис. 42) из дернин и земленосных мешков имеют вид неглубокой ложбинки в бруствере, в которую кладется винтовка. Открытая бойница защищает плечи бойца и отчасти его голову, особенно при косоприцельном (боковом) огне противника. Эти бойницы устраивают, как правило, одновременно с отрывкой ячеек.

В обороне, при первой и тому возможности, бойцы устраивают покрытые бойницы (рис. 43), которые лучше защищают бойца от поражения. Делают их так. Обыкновенную открытую бойницу из дернин перекрывают сверху рядом 6-8-см жердей или досок, поверх которых насыпается слой земли в 10-15 см или укладываются дернины. Бойницы из земленосных мешков перекрывают 2-3 земленосными мешками, уложенными поперек бойницы (рис. 43, Б).

Если покрытая бойница устраивается одновременно с отрыв-кой ячейки, то лучше сначала уложить на бруствер два 10-15-см обрезка жерди длиной по 100-120 см, которые образуют стороны (щеки) бойницы. На эти обрезки поперек кладут 6-8-см жерди или доски и засыпают их сверху землей (рис. 42, В). Чтобы щеки бойницы после дождя и прохождения танков не врезались в землю, что ведет к "зажмуриванию" бойницы, под них кладут подкладки (кусок доски, обрубок жерди). Дно бойницы, чтобы не было пыли при выстрелах, которая мешает вести огонь и обнаруживает бойницу, закладывают дернинами травой вверх и, если есть вода, поливают.
В обороне для устройства бойниц лучше и удобнее применять заранее сколоченные коробы из досок или жердей (рис. 44).

Бойницы устраивают по-разному (рис. 45): раструбом (т. е. широким концом) к противнику, раструбом в обе стороны или раструбом к себе. Бойница раструбом к противнику дает хороший обзор впереди лежащей местности, но отверстие ее, обращенное в поле, трудно замаскировать, и потому она представляет собой хорошую мишень. Бойница раструбом к себе дает худший обзор, чем бойница раструбом к противнику, заставляет бойца для ведения из окопа косоприцельного огня перемещаться вправо и влево, но зато легко может быть замаскирована.

Бойницы делаются длиной 100-120 см, за исключением бойницы раструбом к себе, которая не должна быть длиннее 85 см, чтобы обрез ствола винтовки: выходил наружу бойницы (в противном случае газы и пыль при выстреле будут ударять в лица бойцу). Высота стрелковой бойницы-10-15 см. Остальные размеры открытых и покрытых бойниц ясны из рис. 42-46.
При устройстве покрытых бойниц надо следить, чтобы насыпь над бойницей не образовывала заметного бугорка. Для этого бойницу понижают, насколько позволяет обстрел из нее, а насыпь разравнивают. Особенно тщательно нужно маскировать отверстие бойницы, иначе оно будет видно издали и станет мишенью для снайпера противника. Маскируют бойницы спереди маскировочной сетью (рис. 43, В) или устройством поднимающейся дощатой ставни, прикрывающей наружное отверстие бойницы. Ставня открывается с помощью палки, на конце которой приделана дощатая планка (рис. 46).

Бойницы хорошо маскировать ветками или небольшими кустиками, посаженными на некотором расстоянии впереди бойницы. Такая маскировка достигает своей цели на местности, покрытой кустарником.
Зимой, когда бруствер окопа покрыт снегом, бойницы заметны с большого расстояния, как черные пятна на белом фоне. Поэтому зимой бойницы надо особенно тщательно маскировать. Хорошая маскировка отверстия бойницы может быть достигнута устройством поднимающейся рамы, связанной из тонких жердей, на которую натягивается марля. Если бойница прикрывается дощатой ставней, то доски окрашиваются мелом или раствором извести.
От стрельбы снег перед бойницей разбрасывается и темнеет, что может выдать наблюдателю противника даже хорошо замаскированную бойницу. Поэтому после стрельбы, при первой к тому возможности, бруствер перед бойницей забрасывается чистым снегом.
Для ручных и станковых пулеметов узкого обстрела (кинжальных) устраивают открытые и покрытые бойницы всегда раструбом к противнику. Их устройство ничем не отличается от устройства стрелковых бойниц, за исключением размеров по ширине, которая в узком конце должна быть не менее 20 см; ширина раструба зависит от сектора обстрела.
Ниши - это небольшие углубления или пещерки, выделанные в земляной стенке (крутости) ячейки, щели или хода сообщения.
Ниши в окопах устраивают для, размещения и хранения запаса патронов, ручных гранат, мин, бутылок с горючей жидкостью для уничтожения танков, запасных противогазов, воды для пулеметов, а также съестных припасов.
В плотном (глинистом или скалистом) грунте стенки и потолок ниши держатся хорошо, и их можно не укреплять; в среднем (растительном) и слабом (песчаном) грунтах их приходится одевать жердями, досками и другим подручным материалом.
Когда нишу делают одновременно с отрывкой окопа, под бруствером отрывают четырехугольную ящ, которую сверху покрывают жердями или досками (рис. 47, А). Поверх потолка из жердей или досок кладут слой травы или веток и затем насыпают бруствер. Траву, ветки или солому кладут для того, чтобы земля не просыпалась в щели покрытия и не засоряла содержимого ниши. На устройство такой ниши при готовом материале боец затратит 1,5-2 часа. Необходимый материал: двенадцать 6-8-см жердей длиной по 110 см.
Для устройства ниши в отрытом окопе малой лопатой отрывают необходимых размеров пещерку, в которую вставляют ящик, сколоченный из досок.

Удобнее, однако, одевать нишу следующим способом. Из заранее нарезанных досок с помощью деревянных планок и гвоздей сколачивают два щитка, так чтобы планки находились от краев щитка на толщину доски (рис. 47, Б). Щиток 1 кладут на дно ниши планками кверху, затем ставят по бокам вдоль стенок доски 2, которые сверху перекрывают вторым щитком 3 планками книзу. Боковые доски должны упираться в доски щитков пола и потолка. Планки не позволяют боковым доскам сдвинуться внутрь ниши. Промежутки между досками ящика и стенками ниши заполняют для плотности дернинами и комьями земли. Заднюю (тыльную) сторону ниши забирают досками, закладываемыми за стенки ящика. Спереди ниша закрывается щитком из досок, фанеры или чем-либо завешивается.
Боец оборудует нишу за 1,5-2 часа. На это требуются 2-3-см доски в количестве 7 пог. м.
Ниши для боеприпасов делаются по размерам ящиков для патронов или гранат (рис. 48).

Ниша на три деревянных ящика, по две цинковые коробки каждый, имеет внутренние размеры 50х50х50 см. В такую нишу можно свободно уложить 12 цинковых коробок без ящика или б-8 патронных коробок к станковому пулемету.
Можно делать ниши и других размеров, в зависимости от того, что в них будет храниться.
Для устройства ниш можно пользоваться готовыми; ящиками подходящих размеров, бочонками и т. п.
Чтобы в нишу не затекала вода и не попадала грязь, ее делают не менее чем на 20 см выше дна окопа.
Ниши для бойцов служат для отдыха и укрытия одного-двух бойцов. Они надежно защищают находящихся в них людей от шрапнельных пуль, осколков артиллерийских снарядов (авиабомб) и пулеметного обстрела с самолетов. Ниши располагают обычно в передней крутости окопа, в щелях и ходах сообщения под бруствером, обращенным в сторону противника. При таком устройстве вход в нишу лучше защищен от огня с фронта.
При твердых грунтах ниши могут делаться без всякого укрепления потолка и стенок. Такие ниши могут применяться при устройстве окопов в горах, в каменистом и плотном глинистом грунтах, а также в мерзлой земле зимой (рис. 49).

При первой возможности можно отрывать ниши на большое число людей и на значительную глубину в виде так называемых "лисьих нор" (см. дальше). При массовом применении авиации, которая обстреливает из пулеметов и бомбит пехоту, занимающую окопы, ниши служат незаменимым средством для укрытия бойцов.
В грунте средней твердости ниши должны прочно укрепляться, чтобы они не обвалились и не придавили находящихся, в них бойцов. Одетые ниши обычно устраивают размерами 100х100 см в свету и укрепляют готовыми рамами из толстых досок, заготовляемыми в ближайшем тылу саперами. Для одежды ниши, изображенной на рис. 49 (ниша для лежания), рамы делают размером 150х50 см. Рамы изготовляются из 5-см досок, шириной от 18 до 23 см, соединяемых между собой в полдоски; при ширине досок более 23 см соединение делается шипом (рис. 50).

Одетые ниши устраивают следующим способом. Временно собрав раму, как показано на рис. 50, прислоняют ее к земляной крутости и очерчивают то место, которое займет рама. Убрав раму, на очерченном месте выбирают малой лопатой грунт на ширину доски (18-23 см). На выровненное дно углубления кладут горизонтально нижнюю доску (лежень), затем вставляют в лежень одну из боковых досок (стойку), кладут на нее верхнюю доску (перекладину), подставляют другую стойку и заводят нижний конец этой стойки до соединения его с лежнем (рис. 51, А). Доски рамы соединяют между собой в полдоски или шипом.

Правильность установки рам проверяют с помощью отвеса и нарезки, сделанной посредине лежня и перекладины рамы (см. рис. 50). Для этого отвес (бечевку с грузиком) опускают из верхней нарезки перекладины. Если грузик придется против черты на лежне, то стойки стоят вертикально, и, следовательно, рама поставлена правильно.
Рама закрепляется в нише дернинами и комьями земли, плотно забиваемыми в пустоты между досками перекладин и земляными стенками отрывки.
Установив одну раму, продолжают выбирать грунт дальше (Работы по выборке грунта в нише удобно вести трофейной немецкой пехотной лопатой, используя ее как мотыгу) (рис. 51, Б) и таким же способом устанавливают вторую раму.
Когда ниша будет отрыта, т. е. установлены 4-6 рам одна за другой, их скрепляют соединительной планкой. Планки прибивают гвоздями, по одной или по две на доски стенок ниши; если прибивают одну планку, то ее крепят наискосок (рис. 52). Если нишу не предполагают отрывать дальше, ее тыльную стенку, чтобы не осыпалась, забирают досками, закладывая их концами за стойки рамы.

Чтобы в нишу не затекала вода и жидкая грязь, перед входом в нее устраивают порожек из доски, поставленной на ребро и врытой в землю на половину своей ширины. Концы доски должны выходить за края ниши на 10-15 см и укрепляться 30-40-см колышками. Вход в нишу закрывают деревянным щитом размером 120х120 см. Щит сколачивают из толстых 5-см досок и снаружи обмазывают глиной. Щит предохраняет нишу от попадания в нее мелких осколков снарядов и бомб, капельно-жидких отравляющих веществ, разбрызгиваемых с самолетов, а также от дождя. Если досок для щита нет, отверстие ниши закрывают листом фанеры, занавешивают полотнищем палатки или одеялом.
На устройство одетой ниши для 2 бойцов нужно 4-б дощатых рам и 7-8 пог. м 5-см досок на порожек и щит; время на устройство - около 3 часов.
Если предполагается отрывать нишу на большую глубину, то для того, чтобы над нишей оставался более толстый слой земли, рамы следует устанавливать ступеньками вниз (рис. 53).

В таком случае каждая последующая рама устанавливается ниже предыдущей в среднем грунте на половину ширины доски (около 10 см); при твердом грунте рамы можно понижать на полную ширину доски. Чтобы грунт не просыпался внутрь ниши через промежутки между перекладинами или лежнями, эти промежутки заделывают лобовыми досками, которые ставят на ребро, заводя их концы за стойки рам.
Расстояние между двумя расположенными рядом нишами должно быть не менее 4-6 м.
Зимой, чтобы лучше защитить бойцов от холода и непогоды, в скопе над нишей укладывают щит из досок или делают перекрытие из жердей (см. дальше), предохраняющее нишу от ветра и заноса снегом. Нишу удлиняют так, чтобы два бойца могли в ней лечь рядом, свободно вытянув ноги (рис. 54). Длина такой ниши должна быть не менее 180 см. На ее устройство потребуется 9-10 готовых дощатых рам и 6-8 часов времени. На пол ниши укладывается слой соломы, сена или хвойных веток, а отверстие ниши закрывается щитом или занавешивается полотнищем палатки, одеялом и т. п.

Две ниши, отрытые на глубину 4-6 м, можно соединить под землей; тогда получится более глубокое подземное убежище на несколько бойцов, или "лисья нора". В этом случае над обоими входами дополнительно укладывают толстые бревна, рельсы, бетонные плиты. Расстояние между входами Должно быть не менее 8-10 м, чтобы взрывом одного снаряда не были разрушены оба входа сразу. "Лисьи норы" строятся под руководством сапер.
Перекрытия устраивают в окопах и ходах сообщения для защиты бойцов от мелких осколков снарядов, мин и авиабомб, ружейных и шрапнельных пуль, танков, действия струи огнемета и капельно-жидких ОВ. Перекрытия облегчают маскировку окопов и ходов сообщения от воздушного и наземного наблюдения. Особенно необходимо устраивать перекрытия там, где противник с занятых им высот может хорошо просматривать наше расположение.
Перекрытия в первую очередь делают над примкнутыми к стрелковым и пулеметным ячейкам участками хода сообщения окопа (рис. 55). Над стрелковыми ячейками перекрытия устраивать нежелательно, так как перекрытие не дает возможности бойцу метать ручные гранаты при отражении атаки противника.

Перекрытие состоит из одного ряда толстых 10-14-см жердей или кругляка-накатника, уложенного поперек перекрываемого рва (рис. 56). Жерди перекрытия должны быть такой длины, чтобы концы их выходили за края хода на 40-50 см в обе стороны.

Чтобы перекрытие держалось прочно и под действием дождя и проходящих танков не оседало и не разрушалось, под концы его обязательно нужно укладывать подкладки. На подкладки употребляются горбыли, жерди и доски длиной по 2-3 м.
Сверху уложенного перекрытия насыпают слой земли толщиной 20-30 см. Чтобы земля нэ присылалась в щели между жердями, на них сначала набрасывают траву, ветки или укладывают дернины травой вниз. Сверху перекрытие маскируется дерном и другим подручным материалом.
Для уменьшения высоты перекрытия накатник укладывают заподлицо (вровень) с землей, для чего по бокам рва снимают землю на 40-50 см в ширину и на 20-25 см в глубину.
На устройство 1 пог. м перекрытия боец затратит 1 час; материал: шесть-семь 10-14-см жердей длиной по 2 м..
Соединительные ходы окопа и ходы сообщения, идущие в тыл, перекрывают не сплошь, а оставляют промежутки через 3-4 м для ведения огня, выхода па поверхность земли, доступа воздуха и освещения перекрытого хода (рис. 57).

Перекрытые участки ходов сообщения необходимо углублять до 180-200 см, чтобы по ним можно было свободно передвигаться. Подбрустверный блиндаж (рис. 58) устраивают в передней крутости хода окопа или в ходе сообщения, идущем в тыл. Он предназначается для отдыха в нем 2-4 бойцов, для временного укрытия раненых, для работы командира и т. п. Подбрустверный блиндаж, так же как и перекрытие, защищает находящихся в нем бойцов от шрапнельных пуль, мелких осколков снарядов, мин и авиабомб, танков, поливки отравляющими веществами и непогоды.

Подбрустверный блиндаж представляет собой небольшой роз со ступенькой для сиденья, перекрытый сверху одним рядом 15-17-см накатника, поверх которого насыпан слой земли. Накатник (кругляк) укладывают сплошным рядом поперек блиндажа, так чтобы концы его выходили за края отрывки не менее чем на 50 см.
Под концы накатника, по обе стороны рва, на пониженной выровненной площадке должны, быть уложены подкладки из горбылей, пластин, досок или жердей. Подкладки служат для того, чтобы перекрытие не перекашивалось и не разрушалось от проходящих через блиндаж танков, а также от действия воды.
Поверх перекрытия насыпают 30-40-см слой грунта или плотно укладывают два ряда земленосных мешков. Насыпь над блиндажом должна быть не выше бруствера окопа и замаскирована так же, как и бруствер. Прежде чем на перекрытие насыпать землю, щели между бревнами закладывают ветвями, листьями, травой, комьями земли, глиной или дернинами, уложенными травой вниз. Если этого не сделать, то при малейшем сотрясении в блиндаж будет сыпаться земля. Внутренние стенки и ступеньку блиндажа при первой же возможности необходимо одевать досками, жердями и другими материалами, иначе земля будет обваливаться от сотрясений, дождя и других причин.
У входа в подбрустверный блиндаж делают невысокий порожек из поставленной на ребро и. наполовину вкопанной в землю доски. Порожек предохраняет блиндаж от затекания в него воды и грязи. Вход закрывают щитом из 5-см досок, а за неимением досок - листом фанеры (дикта), или занавешивают полотнищем палатки, одеялом. Для предохранения от ОВ занавес может быть сделан из газонепроницаемой материи.
При заблаговременной обороне (работа вдали от противника) подбрустверные блиндажи обычно устраивают одновременна с отрывкой окопа. Однако чаще блиндаж придется делать уже в готовом окопе под огнем противника.
Блиндаж в готовом окопе устраивают следующим способом (рис. 59).

Ночью на том месте, где предполагается отрывка блиндажа, на площади 3х3 м снимают бруствер и слой земли под ним на глубину 20-30 см. На выровненной площадке обозначают границы выемки (170х300 см) и по обе наружные ее стороны кладут подкладки, на которые укладывают сплошной ряд накатника. Сверху насыпают слой земли (или укладывают в два ряда земленосные мешки) вровень с окружающим бруствером и восстанавливают маскировку бруствера. Эта работа должна производиться бесшумно и закончиться затемно, чтобы противник ничего не заметил.
Под уложенным таким образом перекрытием отрывают в земле помещение блиндажа. Эта работа ведется из окопа, для противника незаметна и потому может безопасно проводиться днем.
В целях маскировки землю, вынутую из блиндажа, уносят в земленосных мешках, на носилках или в полотнищах палаток по ходу сообщения в тыл и сваливают в воронки от снарядов и в ямы.
На постройку блиндажа силами 4 бойцов надо затратить 4-5 часов. Требующийся материал: 15-16 штук 15-17-см накатника длиной по 3 м, 2 горбыля на подкладки длиной по 3 м, 10 пог. м досок 20х5 см для щита; земленосных мешков на устройство перекрытия - 140.
Одежда крутостей или откосов окопов и ходов сообщения служит для предохранения этих откосов от разрушения. Крутые земляные откосы не могут держаться долгое время; в сухую погоду они начинают осыпаться, в дождь под действием воды - оползать и обваливаться. Кроме того, крутые откосы будут разрушаться от сотрясения земли при взрывах снарядов, мин, под тяжестью танков, проходящих через окоп, и, т. п. Между тем откосы надо делать возможно круче; эго делает окоп уже, а узкий окоп надежнее укрывает бойцов от поражения. Поэтому, строя окопы на продолжительное время, крутости их обязательно нужно одевать. В одетых окопах, к тому же, гораздо чище в дождливую погоду.
Окопы одевают различными материалами: досками, горбылями, жердями, плетнем, хворостом, камышом, проволочными сетками и пр.
Для того чтобы одеть крутость, надо сначала немного уширить окоп (на толщину одежды) и в дно его забить наклонна ряд кольев толщиной 6-8 см; колья забиваются на глубину 40-50 см. Если крутость одевают досками, жердями или горбылями, то колья забивают в 100-150 см друг от друга (рис. 60). При одежде из хвороста, камыша и другого тонкого материала расстояние между кольями уменьшают до 50 см.

Верхние концы кольев прикрепляют оттяжками из колючей или гладкой проволоки к оттяжным кольям (анкерам); для этого в бруствере прорывают узкие канавки. Проволочные оттяжки лучше крепить к кольям одежды не вверху, а на 15-20 см ниже (при одежде досками - под первой сверху, доской). При таком креплении колья из тонкого материала не изгибаются. Оттяжные колья надо забивать не ближе 250- 300 см от края рва, т. е. в полтора-два раза более глубины рва. Если оттяжной кол будет забит близко, то он не будет держать одежду и сползет в ров вместе с осыпающейся землей.
При расстоянии между кольями в 50 см они соединяются поверху горизонтальной поперечной жердью и закрепляются проволочными оттяжками через два кола в третий.
Между забитыми кольями и стенками окопа закладывают доски, жерди, хворост (рис. 61), а промежуток между одеждой и стенкой засыпают землей, чтобы не было пустоты. Засыпанную землю слегка трамбуют (уплотняют) обрубком жерди или Доски, одновременно натягивая проволочную оттяжку с помощью закрутня (палки).

В окопах и ходах сообщения с непрямыми участками (закруглениями) и частыми поворотами при негибком материале (досках и жердях) удобнее применить вертикальную одежду крутостей (рис. 62). Для ее устройства доски или жерди необходимой длины, заостренные с одного конца, забивают в дно рва у крутости окопа. Вверху доски одежды прижимаются к крутости поперечной гибкой жердью, плотно притянутой к одежде с помощью проволочных оттяжек и оттяжных кольев. Проволочные оттяжки делают через 50-100 см друг от друга, в зависимости от крутизны поворота окопа.
В сыпучем грунте за доски и жерди закладывают ветви, листья, щепу, чтобы песок не сыпался в щели. Камыш и тростник кладутся связанными пучками.

Круглые ячейки (стрелковые, пулеметные) одевают вертикальной одеждой из досок или жердей (рис. 63) или гибким материалом - хворостом, соломой, ветвями.

Одежда откосов из дерева, камыша, соломы и тростника при обстреле может загореться, поэтому ее нужно густо обмазывать глиной.
Плетни для одежды крутостей изготавливают на месте (в окопе) или плетут в стороне, а затем подносят и устанавливают в окопе.
При изготовлении плетня в окопе колья забивают в 40 см друг от друга и соединяют поверху горизонтальной жердью (рис. 64). Заплетение хворостом начинают снизу, осаживая для плотности каждые четыре венца обухом топора. Когда плетень будет сделан до половины, верхнюю жердь снимают, чтобы было удобнее закладывать ветви хвороста сверху. По окончании заплетения снова привязывают горизонтальную жердь и укрепляют ее оттяжками и анкерными кольями, так же как и одежду из досок или жердей.
При изготовлении плетня в стороне его делают необходимой высоты и не более 3-4 м длиной. Снизу колья оставляют на 70 см неоплетенными и заостряют их для того, чтобы забить плетень на месте.
Хворост для плетня выбирают тонкий, не толще 3 см в комле (толстом конце), гибкий и длинный.

В каменистых и мерзлых грунтах одежду крутостей устраивают из земленосных мешков (рис. 65). Мешки кладут рядами: один ряд - логом, т. е. длинной стороной внутрь; другой ряд - тычком, т. е. короткой стороной внутрь. Мешки тычкового ряда кладутся завязками к насыпи, чтобы случайно не развязались. Можно мешки класть тычком и логом в каждом ряду.

Крутости брустверов окопов и ходов сообщения одевают обычно дернинами (рис. 66). Дернины укладывают рядами, попеременно (ряд тычком, ряд логом). Можно дернины укладывать тычком и логом в каждом ряду. Первый ряд дернин кладут травой вниз, подсыпают к нему землю бруствера и выравнивают сверху лопатой (земля подсыпается для связи одежды с бруствером). Второй ряд кладут тоже травой вниз, так чтобы швы нижнего ряда были перекрыты дернинами верхнего ряда, и снова подсыпают землю и выравнивают сверху. Верхний ряд (третий или четвертый) кладут уже травой вверх для маскировки бруствера. Для крепости одежды дернины прибивают деревянными спицами длиной по 30 см.
Количество материалов и объем работ, необходимых для одевания крутости окопа, указаны в таблице.
Отвод воды из окопов и ходов сообщения устраивают для того, чтобы дождевые и грунтовые (находящиеся под землей) воды не заливали и не разрушали окопов. Если не отводить воду, то в дождливое время года окопы, построенные в глинистом и растительном грунтах, наполняются водой, которая будет долго стоять в них, размывая крутости и заполняя окоп вязкой грязью. Только окопы, построенные в песчаном грунте, не нуждаются в отводе воды.
Грунтовые воды, если они находятся неглубоко под землей, затопляют рвы окопов и ходов сообщения, создавая тяжелые условия для бойцов.

Обязанность младших командиров и бойцов, строящих окопы, сразу же принимать необходимые меры к отводу воды. Это достигается устройством небольшой водоотводной канавки у тыльной крутости рва, по которой вода будет стекать в водосборный колодец. Водосборный колодец устраивают в самом низком месте окопа или хода сообщения; устройство его показано на рис. 67. Время на отрывку-3-4 часа.

Если дно окопа сырое и вязкое, то его засыпают камнем, битым кирпичом или песком. Еще лучше отрыть посредине окопа канавку глубиной 20 см и при наличии материала одеть стенки ее досками, чтобы не обваливались. Сверху канавку перекрыть настилом из досок или жердей. Настил можно уложить вдоль скопа по коротышам или поперек его, как это указано на рис. 68. Поперечный настил и коротыши кладутся на подкладки. Расстояние между коротышами - 1 м.

Если окоп расположен на скате местности, то для того чтобы во время дождя бегущая вода не заливала и не размывала скоп, выше его отрывают нагорную канавку, из которой вода отводится в сторону и вниз (рис. 69).
На отрывку 1 пог. м нагорной канавки боец затратит 20 минут.

Отхожее место устраивают в 30-40 м за окопом и соединяют с ходом сообщения, идущим из окопа в тыл. Устройство отхожих мест показано на рис. 70. Длина рва отхожего места определяется из расчета 2-3 м на отделение. Рвы отхожих мест надо как можно чаще засыпать известью .или присыпать землей. Старые отхожие места необходимо захваливать землей.

На устройство 1 пог. м отхожего места с козелками требуется: 8-10-см жердей на козелки - 6 пог. м, досок-2 пог. м, 10-14-см жердей на перекрытие -16 пог. м. Два бойца устроят 1 пог. м отхожего места за 4 часа.
На 1 пог. м отхожего места с перекрытием рва досками необходимо: 5-см досок - 5 пог. м, горбылей или жердей на подкладки - 2 пог. м, 10-14-см жердей на перекрытие - 16 пог. м. Время на устройство 1 пог. м отхожего места двумя бойцами - 3 часа.



 

Наши Журналы

Баннер

Случайное фото

Наши Проекты

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

На Форуме